Muffa intorno alla finestra: perché proprio lì

La muffa non compare a caso. Compare dove la superficie del muro è più fredda del resto della parete, perché lì l’umidità che c’è normalmente nell’aria di casa trova la condizione per depositarsi. E il posto più freddo di una parete esterna, quasi sempre, è il contorno del foro della finestra: l’architrave sopra, le due spallette ai lati, la zona del davanzale sotto. Per questo la muffa disegna una cornice intorno alla finestra, e per questo continua a tornare anche dopo che l’hai pulita tre volte.

La regola dei 10 gradi

C’è un criterio tecnico che spiega tutto in una riga, e che non si legge quasi mai fuori dai manuali. Nel muro, a ogni profondità, c’è una temperatura: le linee che uniscono i punti alla stessa temperatura si chiamano isoterme. Quella che conta per valutare dove va messa una finestra è l’isoterma dei 10 °C, e la regola è questa:

Attaccare una finestra a una parete esterna distorce le isoterme: il foro è un punto in cui il muro cambia spessore e materiale, e il calore trova una scorciatoia per uscire. Se il serramento è messo nel punto sbagliato dello spessore, la distorsione porta l’isoterma fredda a toccare l’intonaco interno — ed è lì che compare la macchia scura.

Dove va messa la finestra nello spessore del muro

La regola generale è una sola: il serramento va posato in modo da formare continuità con lo strato isolante presente nel muro, o con l’eventuale intercapedine. Tradotto nei tre casi reali:

E poi la parte che sfugge sempre: non basta posizionare bene il telaio se spalle, architrave e davanzale restano nudi. L’isolante deve essere continuo tutto intorno al foro. Un cappotto che si ferma a dieci centimetri dal serramento lascia una cornice fredda su tutto il perimetro, ed è una delle cause più frequenti di muffa in case appena riqualificate.

Sul giunto fra telaio e muro il criterio è meno intuitivo di quanto sembri: non è necessario riempire tutta la profondità dell’interfaccia, ma è assolutamente indispensabile che sia isolata e a tenuta d’aria. Un giunto pieno di schiuma ma aperto all’aria è peggio di un giunto meno pieno e sigillato bene.

I tre punti dove la muffa compare per primi

• Gli angoli alti, sopra la finestra. Nove volte su dieci c’è il cassonetto della tapparella: sopra il serramento il muro si assottiglia in una veletta di pochi centimetri senza isolante, e dentro c’è un vano che comunica con l’esterno. È il punto peggiore dell’involucro in mezza Italia.
• Le spallette, ai lati. Tipico delle case con muratura a cassa vuota o con cappotto interrotto: la spalletta è sottile e non isolata, e resta fredda.
• Sotto il davanzale. Qui alla temperatura si somma spesso l’acqua: un davanzale senza gocciolatoio, o con il gocciolatoio otturato, scarica la pioggia sul muro invece che lontano; e sotto le soglie posate senza riempire bene di malta la zona di allettamento si formano vuoti che portano acqua dentro la parete.

«La muffa è arrivata dopo che ho cambiato le finestre»

Succede, ed è una delle domande che ci fanno più spesso. La spiegazione non è consolatoria ma è onesta: le finestre vecchie, spifferando, ventilavano la casa ventiquattro ore su ventiquattro. Non era un pregio — pagavi quel ricambio d’aria in bolletta — ma teneva l’umidità interna bassa. Con serramenti nuovi a tenuta, la stessa quantità di vapore che produci in casa (cucina, docce, bucato steso, respirazione: parecchi litri al giorno in una famiglia) resta dentro. Se i punti freddi ci sono già, adesso hanno il vapore per lavorare.

Questo significa due cose. Che la finestra nuova non ha creato il ponte termico, l’ha solo reso visibile. E che dopo una sostituzione serve un’abitudine che prima non serviva: arieggiare deliberatamente, cinque-dieci minuti a finestre spalancate due o tre volte al giorno, che ricambia l’aria senza raffreddare i muri. Tenere una finestra socchiusa per ore fa l’opposto: cambia poca aria e raffredda le superfici, cioè peggiora esattamente il parametro che conta.

Cosa fare, in ordine di costo

1. Togliere la muffa esistente con un prodotto specifico, non con la sola candeggina diluita: se non elimini la causa tornerà, ma partire da una superficie pulita serve a capire se torna e dove.
2. Cambiare come si arieggia e, dove possibile, dove si asciuga il bucato. È gratis e su molti casi lievi basta.
3. Coibentare il vano del cassonetto e rifare le guarnizioni dello sportello, se il problema è sopra. Costa poco e toglie gli spifferi, anche se non toglie il ponte termico.
4. Isolare spalle, architrave e davanzale con pannelli sottili ad alte prestazioni, in occasione di un intervento sul foro. È l’intervento risolutivo più contenuto.
5. Cappotto, quando c’è l’occasione di farlo: è l’unico che elimina il problema alla radice, e va progettato insieme alla posizione delle finestre.

Se stai per cambiare le finestre e la muffa c’è già, il momento giusto per intervenire sul contorno del foro è quello: il serramento è smontato, la spalletta è accessibile, e il costo aggiuntivo è una frazione di quello che sarebbe rifare tutto dopo.

Domande frequenti